Cascada del Mongayu

En el Parque Natural de Redes el agua constituye uno de los elementos más relevantes y, junto a las amplias masas boscosas y lo escarpado de su relieve, configuran un escenario natural donde habitan buena parte de las especies más representativas de la fauna regional (corzo, rebeco, urogallo, lobo...).
Agua en formas diferentes. Agua que se precipita, arroyo abajo, a nutrir los primeros tramos del Nalón; agua que se embalsa para abastecer a buena parte de la población asturiana; agua que salta al vacío para vencer los tajos del relieve que se encuentra en el camino, dibujando con su vuelo espectaculares cascadas...
Tal es el caso del Tabayón (o cascada, que tal sería el equivalente en castellano) del Mongayu, donde las aguas de este arroyo deben salvar un corte de unos sesenta metros de altura, configurando una cascada de gran belleza.


Características

• Tipo: lineal
  
• Dificultad: ▲▲▲▲▲
• Itinerario: Tarna - Terreros (Llanu´l Toro) - Les Cabanielles - La Campona - Tabayón (y regreso)
• Señalización: buena
• Sendero homologado: PR AS-60
• Desnivel: unos 250 metros
• Distancia: alrededor de 9 kilómetros
• Duración: unas tres horas y media

Situación y distancias

Distancias por carretera a Campo de Caso, capital del concejo de Caso,

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Cómo llegar al punto de partida

La ruta se inicia en Tarna, localidad encaramada a poco menos de mil metros sobre el nivel del mar y que dista unos 16 km de Campo de Caso, la capital del concejo.
Tras aparcar el vehículo, nos dirigimos hacia poniente, hasta encontrar varios paneles indicadores con información de la localidad en la que nos encontramos, del sendero que vamos a seguir y de la cascada (tabayón), objetivo de nuestro recorrido.

Al poco de empezar a caminar, el sendero ya se adentra en una zona sombreada, preludio de lo que será una de las características destacadas de la ruta.


El primer tramo discurre por la pista de hormigón que llega hasta el cementerio del pueblo. Sombreado por frondoso ramaje, el camino asciende en suave pendiente bordeando verdes pastizales hasta alcanzar la zona de Los Llinares, donde encontramos unas cabañas.
En ocasiones hay que hacerse a un lado para dejar el paso franco a algunas vacas que, un tanto confiadas, bajan pausadamente y en fila de a una.


Después de recorrer alrededor de un kilómetro, llegaremos a un cruce señalizado. El sendero de la izquierda conduce, por empinada ladera y tras unos quince minutos de caminata, hasta el Llanu´l Toru, donde se pueden admirar unos majestuosos carbayos, algunos de los cuales llegan a alcanzar los diez metros de diámetro.
Tras el recomendable desvío, regresamos al cruce para proseguir nuestra andadura con destino a la cascada. Y lo hacemos dejando atrás el hormigón, pues el sendero se adentra ya en el bosque del monte Saperu, cuya majestuosidad y belleza cautiva al visitante, aunque no sea capaz de atisbar entre la espesura ninguno de los animales que aquí tienen su morada.


Las múltiples formas que adopta el hayedo en cada revuelta del camino, serán otros tantos motivos para el disfrute.

A la salida, la cercana silueta del Cuetu Negru aviva nuestro paso, pues el Tabayón está ya muy próximo. De hecho no tardamos en reconocer la parte superior de la cascada, allí donde el agua salta al vacío.


El camino desciende decidido hacia La Campona. Una vez llegados a la antigua majada de pastores, cruzamos el arroyo y ascendemos por un marcado sendero hasta la misma base de la cascada: las aguas del Mongayu se precipitan desde el Cuetu Negru con gran estruendo, configurando un precioso escenario del que toca ahora disfrutar con detenimiento.

Después de mirar y mirar, después de disfrutar del espectáculo que nos ofrece el lugar, después de hacer un montón de fotografías, cuando no haya más remedio que regresar, tomaremos el mismo camino que a la ida.

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La ruta del Cares

En el año 1916 la empresa Electra de Viesgo inicia las obras del canal que habría de conducir las aguas captadas del río Cares para el suministro de la central hidroeléctrica de Poncebos. Tres décadas después se construyó la senda ahora existente con la finalidad de realizar las labores de mantenimiento del canal.
De Poncebos a Caín o de Caín a Poncebos: cada año, miles de senderistas la recorren en un sentido o en el otro. Si cuentan con un vehículo que los espere al final del itinerario, pues recorren sólo un tramo; los hay que hacen el camino de ida y vuelta: disfrutan el doble del espectacular itinerario labrado en la roca a media ladera, acompañando al río que allá abajo, centenares de metros más abajo, se abre camino por el estrecho tajo abierto entre los murallones de caliza.

Características

• Tipo: lineal
  
• Dificultad: ▲▲▲▲▲
• Itinerario: Poncebos - Los Collaos - Culiembro - puente de Los Rebecos - Caín (y regreso)
• Señalización: sin pérdida
• Desnivel: unos 300 metros
• Distancia: alrededor de 24 kilómetros
• Duración: seis horas y media / siete horas

Situación y distancias

Distancias por carretera a Arenas, capital del concejo de Cabrales,

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Cómo llegar al punto de partida

La ruta se inicia en Poncebos, localidad a la que accederemos desde Arenas, la capital del concejo, por la carretera regional AS-264. Una vez allí, lo primero es encontrar un lugar para estacionar el vehículo, pues, dependiendo de la época, suele haber bastantes. Logrado esto, no tendremos dificultad alguna para encontrar el inicio de la ruta: seguimos carretera adelante fijándonos en las indicaciones.

Comenzamos la ruta por un camino estrecho y pedregoso que va ganando altura. En realidad este primer tramo, desde Poncebos a Los Collaos, es una continua subida: dos kilómetros de recorrido para vencer unos doscientos metros de desnivel. A mitad de la cuesta, más o menos, encontramos unas edificaciones medio derruidas, que tienen su importancia, pues los árboles que allí se encuentran proporcionan una de las pocas zonas de sombra que encontraremos a lo largo de la ruta.

Alcanzado el alto de Los Collaos, el sendero inicia un suave descenso: a la derecha, la mole caliza; a la izquierda, allá abajo, centenares de metros más abajo, el Cares, que desciende por la estrecha hendidura que nos separa del Murallón de Amuesa. Estamos en un tramo que se camina fácil, razón por la cual nos dedicamos a disfrutar de las altas cumbres, del profundo desfiladero, de los reflejos verde esmeralda que de vez en cuando nos envía desde allá abajo el río, del aire puro...

Tras unos cinco kilómetros de pausado descenso, llegamos a Culiembro, lugar donde en otros tiempos estuvo asentada una aldea y donde hoy tan sólo encontramos un edificio abandonado. Según los indicadores que allí se encuentran, podemos decir que estamos en el punto intermedio del recorrido, o casi: Poncebos, 1 hora y 45 minutos; Caín, 1 hora y 30. Emprendemos el último tramo, también en ascenso, pero más suave que el del inicio.


Poco a poco ganamos altura sobre el río. Podemos verlo, allá abajo, en algunas curvas que hace el sendero; también sobre la plataforma de los puentes que atravesamos, primero elde Bolín y luego el de los Rebecos.

Si en este último puente hemos visto las aguas del Cares en las profundidades de la garganta, no tardaremos en encontrarlo mucho más cerca, pues a medida que ascendemos río y sendero se irán aproximando hasta encontrarse en las proximidades de Caín.

Sintiendo el Cares ya muy cerca, entramos en un túnel, al que siguen otros. Los últimos cuentan con oquedades abiertas en la roca a manera de ventanas que nos permiten verlo ya muy próximo. Salimos al lado de la presa y nos adentramos en el valle.


Unos centenares de metros más y llegamos a Caín, una de las contadas poblaciones leonesas localizadas en la vertiente cantábrica. Curioso. Como también lo es que el Cares tenga su nacimiento en la provincia leonesa y vierta sus aguas al Cantábrico, al unirlas a las del río Deva en las proximidades de Panes.

De vuelta a Poncebos pensamos en el asunto, pero tampoco hay que darle más vueltas: cuestiones administrativas que para nada deben interferir en el disfrute de esta maravillosa ruta por la garganta del Cares.

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Ribadesella: a la vera del mar, a la orilla del río

A tenor de los vestigios encontrados en las cuevas de los alrededores, parece claro que la presencia humana en la zona se remonta al Paleolítico. No obstante, para poder hablar del primer núcleo urbano tendremos que esperar hasta la época romana, momento en el que, al parecer, surgiría un primitivo enclave portuario.

Desde entonces y gracias a su estratégica posición, los vecinos del lugar habrían obtenido provecho tanto del Sella como del Cantábrico; del tráfico marítimo y del  fluvial; de la pesca en unas y en otras aguas; y también de las explotaciones salineras. Esta activa dedicación al río y al mar se habría visto potenciada  cuando en tiempos de Alfonso X El Sabio obtenga la carta fundacional.

A pesar de su nueva situación jurídica, la por entonces denominada Puebla de Ribadesella fue presa de la codicia de algunos linajes nobiliarios que se hicieron con el control de su gobierno.
La pujanza de la zona portuaria era, claro está, la causa de las apetencias de la nobleza. Las fuentes de ingresos provenían de  la pesca, la de bajura y la del salmón en la ría; pero también la industria de salazones y la importación de sal, un negocio muy rentable pues estaba sujeto a monopolio y gravado con impuestos. No hay que olvidarse tampoco de la actividad generada en torno a la caza o pesca de la ballena, que aquí tuvo cierta importancia. 

Palacio de la familia Prieto-Cutre (siglo XVI)

En el siglo XVI las cosas empezaron a cambiar. Las guerras en las que se ve inmersa España por entonces (que obligaron a la fortificación del cerro de Guía, lugar donde también se construyo la ermita)  y la paulatina desaparición de ballenas en el Cantábrico, abocarán a la otrora pujante economía riosellana a una progresiva decadencia.

Capilla de la Virgen de Guía (siglo XVI)

En este tiempo, quizás para buscar alternativas al descenso del número de capturas de ballenas y de otras especies, se crea el Honorable Gremio de Mar y Puerto de Ribadesella, que será el organismo encargado de regular todo lo relacionado con las pesquerías, en especial con la del salmón que tenía como escenario la ría. No obstante, la pesca de salmones irá también disminuyendo y a mediados del siglo XIX el Gremio de Mar deja de existir.

Palacio de los Prieto (siglo XVIII)

Como si el definitivo cierre del Gremio hubiera actuado como detonante, muchos fueron los riosellanos que por entonces se embarcaron rumbo a América, de manera especial a Cuba. Curiosamente, serán algunos de ellos o, mejor dicho, los capitales que traen consigo al retornar tras la independencia cubana, los que contribuirán al despegue económico que experimentará la villa en los primeros años del siglo XX.

Chalet de los marqueses de Argüelles en la playa de Santa Marina (fotografía de 1912)

La llegada de capitales americanos reactivó la economía local con la apertura de comercios e industrias. Parte del dinero recién llegado se destina a la inversión inmobiliaria parte de la cual se localiza en la zona conocida como Arenal de Santa Marina, mucho más próximo a la villa desde que en 1898 se construyera el puente de hierro sobre el Sella.

El chalet que en 1911 se hicieron construir los marqueses de Argüelles  supuso el inicio de lo que, no tardando, sería una  urbanización de suntuosas residencias.

Chalet Piñán (1911)

Villa Rosario (1914)

Villa San Pedro (1917)

Chalet de Llano (1922)

El paseo que bordea la playa se ha convertido, por tanto, en un estupendo muestrario arquitectónico. Allí se encuentran algunos buenos ejemplos de algunos de los estilos más afamados en las dos primeras décadas del siglo veinte.

Tras el paseo por la playa de Santa Marina, admirando jardines, techumbres de tejas vitrificadas, torres que se alzan a la vera del mar, cruzamos el puente que pone fin al más conocido de los descensos de piraguas, para adentrarnos en la otra orilla, allí donde dicen que un ya lejano día Ribadesella empezó a ser lo que ahora es.

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Algunas cosas más  del concejo de Ribadesella

PICU MOFRECHU. La sierra de La Escapa- Santianes está situada entre las del Sueve, al oeste, y la del Cuera, al este. Su máxima altitud se alcanza en el Picu Mofrechu (891 metros), el más alto del concejo de Ribadesella y privilegiada atalaya desde la que se pueden contemplar panorámicas como la de la villa riosellana...

RUTA DE LOS MOLINOS (LA CUEVONA) . La única manera de acceder en vehículo al pueblo riosellano de Cuevas es a través de una cueva de doscientos cincuenta metros de longitud. Para quienes no tenemos por habitual llegar a nuestra localidad de residencia tras haber atravesado una cueva plagada de estalactitas y estalagmitas, la salida al otro lado, al bucólico valle, con río incluido...

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Más propuestas:

• Los jardines de la Fonte Baixa
• Por tierras de Ibias
• Puertos de Marabio
• La catedral de los vaqueiros
• Covadonga

Otros lugares de interés

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Por el Camín de la Reina: de Llames de Parres a Villanueva

A mediados del siglo XIX, con ocasión de una visita de  Isabel II a Asturias se acondicionó una antigua calzada romana para que la reina y su séquito pudieran visitar Covadonga. Desde entonces, a esta vía que fuera abierta hace unos dos mil años por la Legio VII, se la conoce como Camín de la Reina.
En la actualidad muchos son los que, emulando a la ilustre dignataria, por él transitan camino del afamado santuario.


Características

• Tipo: lineal
  
• Dificultad: ▲▲▲▲▲
• Itinerario: Llames de Parres - Viabaño - Romillo - Romillín  - Vega de los Caseros  - Villanueva, y regreso
• Señalización: buena
• Desnivel: unos 100 metros. 
• Distancia: unos 16 kilómetros
• Duración: de cuatro horas y media a cinco horas

Situación y distancias

Distancias por carretera a Arriondas, capital del concejo de Parres

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Cómo llegar al punto de partida
Desde Arriondas tomaremos la carretera N-634 en dirección a Oviedo. Tras recorrer algo más de cuatro kilómetros encontraremos una desviación a la izquierda. Desde allí, la distancia que nos separa de Llames de Parres es de un kilómetro y medio, aproximadamente. Una vez llegados a nuestro destino no tendremos ningún problema para estacionar el vehículo, pues la localidad cuenta con un espacio amplio en lo que bien pudiéramos llamar la plaza del pueblo  (ver mapa).

Antes de empezar nuestra caminata, merece la pena leer el cartel que encontraremos en las inmediaciones  con información relativa a la Casa de la Venta, edificación que, con similar denominación,  está destinada a servicios hosteleros y hoteleros al igual que lo hiciera en tiempos pasados, pues, según se cuenta, fue posada y casa de postas. También se menciona que allí vivió  una de las hermanas de Jovellanos y que el ilustrado gijonés visitó el lugar en varias ocasiones.

Convenientemente informados de la importancia del lugar desde el que partimos, echamos a andar carretera adelante. Caminamos cómodo, en ligero descenso hasta encontrarnos con la iglesia parroquial de Viabaño.

El templo, reconstruido tras la guerra civil, tan sólo conserva algunos elementos de su pasado medieval: algunas piezas de la cornisa y una pequeña portada semioculta entre los actuales muros del edificio.

Antes de abandonar la localidad realizamos un nuevo alto en el camino. Esta vez lo hacemos ante el molino, uno más de los que aprovechaban el agua del arroyo Beleño (se tienen noticias de la existencia de seis desde Priáes hasta aquí) y que abastecían de harina al concejo.

A medida que nos alejamos de Viabaño, el camino se va adentrando en una zona de frondosa vegetación En realidad buena parte del itinerario discurre por zona boscosa, con predominancia de alisios, álamos y sauces en las zonas próximas al río, y de castaño, abedul y carbayo, cuando ganamos altura.

No tardaremos en comprobar esa diferencia, pues pronto alcanzamos la Ería de Arobes donde el Piloña, que allí forma un meandro, se acerca al borde del camino.

El camino se aleja del río ascendiendo hacia Romillo, localidad donde encontramos una buena muestra de hórreos y paneras en muy buen estado de conservación. Destaca también la capilla de San Lorenzo, construida en el siglo XVIII y reformada en el XX.

Al poco de abandonar Romillo, comenzamos a descender  hasta situarnos en el nivel del río Piloña y desde su orilla iniciamos un nuevo ascenso a otra localidad que guarda más de un parecido con la anterior. Se trata de Romillín, a cuya entrada volvemos a encontrar una nueva capilla, dedicada en este caso a San José, también del XVIII y reformada, a su vez, en el siglo pasado.

Si lo que hemos recorrido hasta aquí ha sido de lo más reconfortante, lo que nos espera, no lo será menos. Dejamos atrás Romillín y nos adentramos en uno de los tramos más bonitos del itinerario. Caminamos nuevamente por una zona boscosa que de tanto en tanto, cuando los múltiples verdes del follaje se retiran, nos deja ver la inconfundible silueta del pico Pienzu coronando la sierra del Sueve.

Con una curva al final de cada tramo, el camino avanza sin brusquedades, hasta que el verde se retira y nos deja ver, en la otra orilla del río, los rojos tejados de Villanueva, en el vecino concejo de Cangas de Onís.

Iniciamos el descenso por La Vega de los Caseros sin perder de vista el escenario que nos aguarda allá abajo, dominado cada vez más por la silueta del que durante siglos fuera el monasterio benedictino de San Pedro.

El río Sella tiene en este lugar sus orillas repartidas: la izquierda baña las tierras de Parres; la derecha, las de Cangas de Onís. Cruzamos al otro lado y nos acercamos hasta el antiguo monasterio, convertido en la actualidad en Parador Nacional de Turismo. La visita bien lo merece, pues el edificio, declarado Monumento Nacional a principios del siglo XX, es una de las joyas del románico asturiano, sobre todo su iglesia.

Durante el regreso, que realizamos por el mismo itinerario, tendremos ocasión de ir sedimentando todo lo que nos ha regalado, en algunos casos por partida doble, a la ida y a la vuelta,  esta preciosa caminata.

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